近年巴黎時裝周不同了，罐頭新聞多的是，就算是設計比較多變的女裝，新聞離不開是哪位IT girl為品牌行騷、誰為誰的首個系列，又或是什麼什麼聯乘。每季寫的，也好像差不多（當然功力未夠也是考慮原因）。單純以時裝、概念製造話題的，少之有少。能夠淺談設計故事，除了川久保玲，Raf Simons是鐵腳，季季也有不同的訊息，能夠反映出一個年代的變化與精神面貌。今季Raf Simons回到巴黎發布系列，新季設計總會有些關連。
DAZED 對於 Raf Simons SS19的騷有如此評價：只有Raf Simons能夠讓全部賓客在忙碌日程中乘搭40分鐘的車程到達騷場看其設計。
此話何解？事實上，大家對於有心有力的設計師依然支持十足，就算看Raf讓騷駁騷的你失去前一場、後一場騷的機會，依然願意犧牲，到場支持。是次時裝騷沒有叫人失望，場地被布置成一個techno club，像當下青年喜歡流連的地點。靈感來自朋克演變成新浪潮的時刻，但不想採用典型的元素呈現主題，所以Raf稱這個系列「DIY的反義詞」（因PUNK充滿DIY精神），是一個polish版本的PUNK，像當下青年，喜歡頹靡，但不甘平凡，喜歡奢華，但希望貼地（街頭設計）。
模特兒手持了一些布料，像手袋，但表面壓上了啤酒罐拉環的細節，very well finished。這就是屬於2018年的PUNK時尚。
PUNK常見的破洞細節，Raf則利用針織加針收針織成一個工整圓洞。
Smokey Eyes的妝容是PUNK男孩溶掉眼線的進化版。
如Satin般的布料為系列增加一份Glam的味道。
（上衣）領口沒有經紙樣裁剪得出，反而是3D Modeling，利用一塊平面的布料，加上不同的Darts營造圓領子。為了減去PUNK以往的粗糙感，Darts以暗線縫紉，如Raf所言 “No safety pin.".
Laser Cut的啤酒腦套化身成上衣，個人認為像錶面，帶點矛盾觀感的趣味。
同樣為了減去RAW的味道，Studs變成了像麥提莎的立體球體釘珠。
可見這個SS19的設計故事，解構時絕不牽強。
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