不久之前先為大家報導過首個由LVMH自創的品牌，也是天后Rihanna掌舵的奢侈品牌發布落實，命名為 FENTY，一張天藍色的標誌先為大家埋下伏線。年前是時裝界相對動蕩不穩的一段時間，各個品牌的主帥都經歷大洗牌，當中最驚動時裝界的少不了Hedi Slimane入主CELINE取代Phoebe Philo，還有Virgil Abloh入主Louis Vuitton領軍成男裝創意總監，成為LVMH首個由黑人掌舵的品牌。這天在毫無預警之下，《T Magazine》以電子版封面故事發布首個由Rihanna與LVMH聯手創辦的奢侈品牌FENTY的設計系列；今天之後，天后Rihanna將會成為首個於巴黎掌管核心奢侈時裝品牌的首位女性黑人創意總監，為時裝界寫上歷史性的一刻；究竟FENTY的出現如何挑戰時裝界的傳統體制？這為時裝圈帶來什麼啟示？
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FENTY 參考街牌始祖貨品每月更新的營運模式
Fenty.com將於5月29日正式上線，成為市面上少數完全致力於在線銷售的奢侈時裝品牌之一，沒有計劃辦時裝秀，創立旗艦實體店或於第三方平台進行銷售。系列會於每個月在網站上以「一月一drop」，也是參考街牌始祖Supreme的商業模式進行營銷，做法完全顛覆時裝界的傳統界限。究竟FENTY是否這個營銷模式的先驅者呢？筆者於此點確是有所保留，近年不少後起之秀，也是一羣最懂得利用社交平台的年新世代，也在為時裝界發出一個聲明，只要懂得利用人類每天都在看的社交軟件，接近每個人的生活模式，今天在時裝界要取得成功，已經不需要走上天橋秀，這也不是時裝設計師唯一的目標和終點，更重要的是，這代表每個品牌今天在推銷的已遠超過一件衣服，而是一種態度和生活模式，FENTY的出現也不過是再次向我們證實時裝界正式走入全新時代的事實。
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瞄準新世代客戶群才是品牌的目標
更重要的是，其實無論是FENTY還是前文所提及的後起之秀，還是各大時裝屋大洗牌的事實，甚至連英倫經典品牌 BURBERRY 都有實行的「每月一drop」營運模式，其實也是品牌傾向用以俘虜新世代的策略，儘管這樣可能會流失原有客源，事實是新世代的顧客才是各大品牌要迎合的一群，皆因其購買和投資潛力較高，近年時裝品牌換上來的主帥都不過是要迎合這群客戶。無論是 FENTY 還是近日與網購平台REVOLVE聯手合辦系列的時尚博主Aimee Song（號稱 SONGOFSTYLE），她們在賣的都不止是名人效應和號召力，更重要是他們手中都緊握一眾客戶群，這就是品牌的最終目標。
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奢侈品牌都值得擁有的加大碼時尚
從簡單幾張由《T Magazine》發布的廣廣告大片我們能看到，系列的款式由休閒的牛仔套裝至正裝的西服套裝、襯衫都齊備，價位由200美元一件T裇起跳，至1,500美元左右一件外套不等；與其餘LVMH旗下時裝品牌的價位相近。另一個重點突破是在於尺碼上的界限，傳統奢侈品牌向來給大眾的形象也是要跟天橋上的模特一樣纖瘦才可駕馭之，FENTY系列的碼數可達至法國46碼，也是美國的14碼；訪問中Rihanna提及自己的身型和線條也相對突出，更稱這是一種全新的商業模式，成為市場上鮮有以加大碼時尚作招徠的時裝奢侈品，獨佔一席。
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美妝、內衣和奢侈品牌之後，下一步是⋯⋯
早前跟大家提及過，Rihanna繼以顛覆性共40款色調的粉底為美妝界寫上新定義後，更有意拓展護膚系列產品，在訪問中她又提及，自己於富diversity的家庭環境出生，成長以來她以自己與生俱來的面貌為傲；FENTY BEAUTY 在一年間賺取超過5億美元，自此之後在40款色調以上再增10款，更稱在未來會不斷拓展調色盤，同時更透露有意開創髮型產品。
究竟時裝界是否不再需要經過專業訓練的設計界人才？這最終關聯到消費者模式的轉變，現今始乎真正懂得欣賞富細節和故事的設計師品牌的人變得買少見少，大部分的新世代較為崇尚風格，甘願被潮流的鼻子牽着走，也難怪曾經有人提出一個說法：「像川久保玲和Martin Margiela如果生遲十年，活於今天，很可能他們的才華會被埋沒。」
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