He is Back, And better than ever | Marc Jacobs 十二月獨家專訪 ( 下篇 )

假如重新創作就像重新經歷一樣

每位設計師均有種屬於自已的直覺。那麼當時的Marc Jacobs又能否預知這個系列會為他帶來翻天覆地的改變？

「我不知道會發生什麼。 我的意思是，每個季度的我總有點……不安。我有時想，可能人們會喜歡這樣，可能不。 但是，我當時感覺非常好，就像我感到非常強壯一樣，我對自己很滿意而感到非常自信。 當我們得知外界的反應時，我並不感到驚訝。因為當時這個系列其實相當激進。 人們期待在runway上的設計是非常淑女，非常成熟，非常喜歡打扮的。 沒有什麼比這系列更隨意的了，你沒有與Coverse、Dr. Martens和Birkenstock合作，沒有化妝的模特兒、自然形態的頭髮……你知道，它當時違反了『魅力』和『美麗』的標準。」

「當然，我感覺很強烈，因為我認為推出這個系列的決定是正確的。 但是我對這個反應並不感到驚訝，反而這些反應的誇張程度，倒是有點unexpected的。 你知道，人們就是如此恐懼新事物的來臨，但是，由反對到接受的過程是非常有趣的。就像我和Cathy Horyn（時尚評論員）在一起，你知道，她25年前在專欄內形容這個系列是可怕的東西。 然後，她在20年後跟我說：我真的錯了。 這才是人們當代穿搭方式的開始，這是一種新風格，這是一種將衣服拼湊起來的新方法。 再一次，Grunge與否，並不重要，它倒像是一種mix and match的態度，教會人們從街道上隨意拿起東西，然後利用自已的方法提升，以不那麼正式的方式穿著服飾。」

「因此，當你想起當時人們的反應如此強烈，這便更有意思。這麼多年來，他們已經改變了他們的觀點，像每種新風格、新起義被提倡的命運。人類當初總是拒絕自已不熟悉的事。」

Grunge Collection是九十年代的時裝註腳，踏入千禧年後，甚少有改變一個年代風氣的系列了。經歷了這個年代的Marc Jacobs又會否認為當今年輕一代錯失了時裝產業的黃金年代？

「嗯……可能是，又可能不是。 因為這樣說是非常危險的。 你知道，就算我已經55歲了，有些人依然比我年長，像Karl Lagerfeld，他們也許會認為我錯失了他們所經歷的美好年代。 即使我看到了很多變化，但我仍然意識到自已沒有親眼看到六十年代的某種時尚，就算我的年代多美好，依然沒有經歷到時裝的所有年代。 所以時裝歷史對我很重要。我認為很多年輕人顯然對時裝歷史不感興趣，我不確定這是好事還是壞事，或者什麼都不是。我只是認為，現在周圍有很多人，他們不喜歡回溯歷史，他們不會回到過去，他們不在乎這個系列是否受某事的啟發，又或是向別人致敬。 它們只是不感興趣（聳肩）。 也許，從現在起的幾年後，另一代人將回顧這一代，並發現他們思考的方式或他們接近事物的方式非常特別，又或者會依舊拒絕接受歷史？ 我不知道，我們都不會知道未來會怎樣。」

對於不認識歷史的人來說，創新或許更容易。少了歷史定下的時裝規條，像川久保玲 S/S 1997的”Body meets dress, dress meets body”，以設計身體的概念，提倡嶄新的時裝設計觀念。不過大多人認為這些新穎設計相等於Bad Taste，可是被稱為”Bad Taste”的設計又往往為時裝產業注入新血，那是否代表「壞品味」就是創新的來源？

「我不知道。 也許有時候是Bad tatse，或者有時，只是讓人們感到不舒服的東西，或純粹不明白的設計。 如果現時的你推出乞丐裝，或者展示全黑的系列，沒有人會認為這是令人不安的，因為我們現在已經理解了，並接受了它。 就像我們所說的那樣，就像上一個Balenciaga騷一樣，有一款3D molding的Hourglass西裝夾克。 人們就像，哦，它太棒了，但它有吸引力嗎？」

「我想這件事證實了Cathy Horyn的論點。你知道，有時候，當一個人不理解某事，或者當一個人批評某事，或某人說某些事情是醜陋的時候，通常是因為它正正是某種變化的標誌。」

迷路是必經階段

想起Marc Jacobs，大家不禁聯想起Bernard Arnault曾經公開說他擔心Marc Jacobs的品牌多於歐盟政策的變動，為他近年設計銷情的傳言雪上加霜。相信大家最關心的，固然是他的心境，被問到有否感到迷失，他直接承認了：

「喔，當然我經常感到迷失，有時我不能很好地處理這些狀況。 我想，有創意的人都會經歷這個階段，有時會感到靈感十足，有時又會遇上樽頸。 出於非常有分析性的本質，有時我想知道靈感的相關事物是什麼，有時，我會因為過度分析事情，叫設計過程變得癱瘓。但每個系列必定有這個階段的，有時這階段很短，有時又會持續很長的一段時間。 迷失是非常令人沮喪的，因為我很活躍，我只想做事。 在過程中，一但我不相信我在做的事，那感覺就不對了。 然後我覺得，就像你說的那樣，迷失了。 我只希望我的腦袋沒有說『我不知道，我不知道……』但昨天就是這樣的一天。 It just happened！」

迷失的解藥或許只能計劃未來能了事。那麼Marc Jacobs的未來又會如何？

「嗯，沒有很實在的計劃……我的意思是，未知道我們會否有什麼不同的計劃。 你知道，現在的我很投入去弄清楚，作為一家公司的我們，到底想要做些什麼、我們想要用些什麼、甚至是我們正在做的事情，又在說些什麼。 它不需要合時，甚至能跟所有人無關，但是，它需要對我們現在的生活承擔一些責任。而且我不知道天橋的設計能否如此，我認為runway就像是一個舞台，而且Fashion Show則是一個節目，它可以是一個夢想，它可以鼓舞人心的。 無論是一件連衣裙還是100件連衣裙，都沒關係。 它更像是一個……創作的核心價值，就是一個moment而已。 不論之後發生什麼事，都沒關係。

「所謂設計師真正的責任，或許在於創造一種民主的時尚和化妝品，提供人們可以負擔得起的香水、可以買得起的時裝。做到這一點之餘，依然能保持一定的integrity，並為此感到自豪，利用作品去接觸一些沒有直接聯繫的人，去了解他們的需求是什麼……但是那從來不是我的工作，就像我從來沒有試過去理解『你需要什麼，我設計什麼』，我永遠不會是那種『試圖了解女人需要什麼』的設計師。我只想嘗試做我喜歡的事情，如果你喜歡它，就找上門。但我又想到，互聯網的時代已經改變了。隨着互聯網，Instagram和人們在社交媒體上的存在，有一種與人交談的新方式，並且有一種新的傾聽方式，與我長大的系統不同，就像雜誌的系統一樣。所以，我試圖接受它，但同時誠實面對自已喜歡做事的方式。」

時裝設計師能否成為傳奇，與歌手能否登上一線在紅館開騷的共通點，在於作品夠不夠舉辦一個展覽作為參照。Marc Jacobs在Louis Vuitton的年代固然值得辦一個展覽紀念階段性的成功，但是當談及個人品牌，Marc Jacobs又會否有舉辦展覽的衝動？

「我不知道。 我認為有些設計師的作品非常值得辦展覽，像Alexander McQueen或Prada或Schiaparelli或Chanel或Saint Laurent……當然要設計師的作品，在時尚史上具有如此重要的作用，讓我學會了從來沒有見過這樣做服飾的方式。 我的意思並不是說自己不會變得更好，我只是不覺得我們是誰。」但是Marc Jacobs不知道，他在今季造了一個比展覽更好的系列；重新推出這個Replica系列，不但讓今時今日的人重新認為了mix and match的始祖──Grunge，更多的，就是它能夠讓人再嘗試這般自由的時裝，看罷能夠買下，能夠自已穿搭，像時光旅行，這是更漂亮的時裝展覽都取代不了的體驗；更莫論今季重提這個因禍得福的系列，帶着鼓勵別人勇敢相信自已直覺的作用，在過度公式化的年代不要害怕犯錯。