2017 春夏時裝周──編者的話：The New Order

每年兩次的春夏和秋冬女裝時裝周，日程表和秀場地點大同小異，外國風景又是五十年不變，然而每次都抱着異常期待的心情出發（把回港後一星期猶如進入精神時間房的瘋狂式寫稿忘記得一乾二淨）。久違了的 long haul trip，品牌的人事更替像 music chair 般轉又轉又轉，能親眼見證歷史時刻也是一種福份。2017 年春夏季可真熱鬧，Valentino 的夢幻組合拆夥了，Maria Grazia Chiuri 正式登陸 Dior，成為品牌史上首位女性創作總監；作為「前度」的 Raf Simons 則入主 Calvin Klein；Lanvin 的 Bouchra Jarrar、 Saint Laurent 的 Anthony Vaccarello ⋯⋯也夠精采吧？

新人事新作風，本以為 Saint Laurent 時代的 Hedi Slimane 改名兼搬竇已是極限，當今天看到由 Demna Gvasalia 和 Alessandro Michele 領導下的 Balenciaga 和 Gucci，才知道天外有天！是年輕無負擔？還是「設計師」的本義改變了？總之兩個 fashion house 如今已面目全非（新官上場品牌面目全非當然不只這兩個品牌）。在這「大 brand 街牌化」的趨勢下，產品無可否認是賣個滿堂紅，大 量accessories、設計夠 loud 夠搶眼、多層次的披披搭搭⋯⋯街拍又在推波助瀾；熱鬧過後，卻不禁叫人回想昔日那充滿「設計鬼才」的美好年代，設計師是如何用心鑽研、開發布料和輪廓，發掘時裝設計的可能性；繼幾年前 Jean Paul Gaultier 和 Viktor & Rolf 都收手離場，仍堅持在這航道的也沒剩下幾多個。這種新與舊的矛盾，美國《Vogue》四位編輯們和幾位著名 Bloggers 在米蘭時裝周後的隔空對罵更能體現，前者批評 Bloggers 沒內涵，如何在時裝周期間只忙於換衫和被街拍，後者則反駁舊式傳媒霸權等等；再設身處地去想，「時裝編輯」這靠經驗時間累積而來的專業，是否已失去價值？最近，本地高級時裝 select shop JOYCE 請了多位殿堂級時裝設計師到港，亦有幸與 Rick Owens 會面，談到當下時裝設計師以至整個時裝界的運作模式改變，他回應說：「當你感到恐懼，便開始妥協；當聽到太多的聲音，便開始犯錯。我不理會世界，也沒有恐懼，我只專注在創作上，如何將自己定位。」一言驚醒夢中人。

更戲劇性的事情發生了。時裝周過後，Brioni 宣布 Justin O’shea 離開品牌；最近，Marni 創辦人兼擔任創作總監超過二十年的 Consuelo Castiglioni 也卸任，並由 Francesco Risso 接棒。來年 2 月的 2017 年秋冬時裝周相信又會是另一番新景象。