在高跟鞋回歸男裝的同時，有沒有想過高跟鞋本來就是為了男人而設？

高跟鞋，在大眾心目中都只是屬於女人的專利。但在時裝人心目中，高跟鞋與男裝是完全沒有衝突，更可能會立刻想到PUNK與GOTHIC的不羈叛逆形象。特別是在近一兩季，連大熱品牌像MAISON MARGIELA的TABI、GUCCI、RICK OWENS和RAF SIMONS離開CALVIN KLEIN前主理的CALVIN KLEIN 205W39NYC等，都有為男裝推出HEEL BOOTS，高跟鞋在男裝回歸的同時，究竟兩者之間互相有著怎麼樣的關係？

代表着高貴、性感和挑釁性的高跟鞋看起來很女性化嗎？但翻查歷史，原來高跟鞋起源於15世紀的波斯王國，一開始高跟鞋出現在男裝市場的原因不是為了增高，而是在騎馬時更容易射箭。根據BBC NEWS的採訪，來自多倫多BATA SHOE MUSEUM的高級策劃人ELIZABETH SEMMELHACK表示高跟鞋一開始最大作用就是令騎師在騎馬想站起來射箭的時候，可以把腳穩固地「卡」在馬鐙上(而及後牛仔靴的高跟設計也是出自同樣的作用)，就令他們射箭的命中率更高。

波斯王國的移民及士兵就將這股高跟鞋風潮帶到西歐國家，而當時西歐貴族把高跟鞋看作是力量的象徵，因此他們也為自己設計了類似的鞋子來顯示自己的地位。腳跟越高，則代表著地位也越高。而身高僅154CM的法國國王路易十四(LOUIS XIV)也利用高跟鞋來彰顯自己的地位和力量。當時紅色染料更是一種非普通人能負擔的染料，因此路易十四不但將自己的鞋底染成紅色，而且還執行了一項規則，禁止任何沒有穿紅底鞋的人進入宮廷，因此紅底鞋便成為當時貴族的象徵。而這種奢華感便成為了日後CHRISTIAN LOUBOUTIN手下ICONIC紅底鞋的設計靈感。

漸漸地，女性也被高跟鞋的魅力所深深吸引著，自高跟鞋進入歐洲後，開始越來越多女性穿上高跟鞋。然而，在十七世紀末的啟蒙運動思想哲學強調的是理性和實用性，因此在十八世紀開始，令當時開始代表著女性化及笨拙的高跟鞋漸漸在男裝界消失。

可是在20世紀，高跟鞋的確有回歸的跡象，但並不是我們上述所見以現今社會美學所見感覺很女性化的高跟鞋，而是能充分表現男子氣概的AMERICAN STYLE下產物—高跟WESTERN BOOTS、BIKER BOOT及JUSTIN BOOTS出現，使男人在挑選「高跟鞋」時有了另一個選擇。

而同時地，在60年代不同影響著年輕人的音樂次文化如PUNK 、ROCK甚至70年代的DISCO的流行都出現了相應的產物如BEATLE’S的BEATLE BOOT、穿上後高5寸的DISCO PLATFORM BOOTS、AMERICAN PLATFORM HEELS，當然，這年代著HEELS BOOT就要襯一條喇叭褲。

到了20世紀的今天，除了由一些次文化所𧗠生的高跟鞋，不少設計師品牌如GUIDI、THOM BROWNE、DSQARED2、HEDI SLIMANE的DIOR HOMME、SAINT LAURENT至現今的CELINE都不在潮流趨勢的影響下堅持為男裝推出高跟設計。而到了高跟鞋成為了近兩季的TREND，高跟鞋的「前衛感」仍然不變。

然而，高跟鞋在男裝歷史上出現了那麼多年，看來以大眾的審美觀，還未接受到這種本來就是為男人而出現的設計，是高跟鞋這個設計真的不適合男性嗎？雖然現今越來越多聲音如2015年10萬人響應發起「企業要求女性必須穿高跟鞋工作是非法的」請願活動–英國和日本的 #KUTOO運動，都表達出高跟鞋對女性的不必要，可是現今對男裝與高跟鞋，並沒有一個具說服力的定論，但CHRISTIAN LOUBOUTIN則認為男人穿高跟鞋，是荒謬的。

在另一方面，文首曾提過的ELIZABETH SEMMELHACK則認為若未來真正的性別平等來臨，就能為高跟鞋賦予新的含義。