紀錄 90 年代川久保玲、山本耀司甚至還有助手時期的 Martin Margiela

自 90 年代，時尚被「反」了之後，時裝界從此一去不復返。

M2M（Made to Measure）出品的時裝紀錄片 “Antifashion” 追溯了 90 年代顛覆時尚屆的文化時刻。80 年代時裝是充滿色彩，華麗，女性化的，在 Gianni Versace 的帶領下興起了超模效應。然而，本片從 90 年代出發，90 年代本是充滿破壞的，經濟蕭條，海灣戰爭，愛滋病蔓延，時尚世界亦不可避免。解構主義（deconstruction），非正常比例（disproportion），回收時尚（recycling）到極簡主義將服裝設計反了天。從歷史，經濟，文化的大環境下窺探時尚界的轉變，更讓人可惜現在 20年後受Y世代衝擊下，時裝又要回歸一式一樣，讓人懷念那個多元求變的時期。

何謂反時尚（反時尚）？對山本耀司而言，他說到反時尚最基本的便是不跟隨潮流。

90 年代，由他開了頭。Martin Margiela 在巴黎近郊的一個廢棄遊樂場震驚了整個時尚界，整個系列中白色及裸色的束帶外套，闊腿褲，運動包身上衣都是磨損和未完成的;座位是先到先得，小孩在天橋上奔跑，模特兒走得跌跌撞撞。

更多的是，他建立了一個願景，服裝上打破了傳統的基於解構和重建時尚的比例概念，身份上他不斷尋求匿名，職業生涯中從未接受過採訪，拍攝或謝幕，即使在他離開後來，他更是隱藏得銷聲專跡。有人傳說 Martin Margiela 是女人，甚至將他神化，說他不曾存在過。

但我們可以肯定的是，在創立自己品牌之前，Martin Margiela 是 Jean Paul Gaultier 的助手。在這部紀錄片中便公開了 Martin Margiela 罕見的影像，他嚴謹地詢問導師 Gaultier 的意見，模樣青澀。

除了 Martin Margiela，一部紀錄片圍繞了數個代表性「設計師」：撼動巴黎的日本設計師川久保玲及山本耀司，開創極簡主義的 Helmut Lang，具概念及試驗性的 Hussein Chalayan，新興英國設計師John Galliano，Alexander Mcqueen 等等，他們都是反時尚的先鋒，早已不是設計師的頭銜可以概括。

「人們不再靠服裝去偽裝，而是選擇用服裝去表達，這是八十年代與九十年代最大的區別。人們不再用服裝去驚艷別人，而是用服裝讓自己感到更自信，變得私人化。」

一邊看著山本耀司平靜又深邃的眼神，或是 Ann Demeulemeester 標誌性的眼線，也不禁讓人感嘆這些大師仍願開口表達自己想法的年代已成過去式。在 2008 年《紐約時報》一篇報導曾披露了Martin Margiela 的照片，並解釋 Margiela 不願發聲的原因是源於90 年代中期的明星效應，他的期望是「只討論服裝和哲學上的問題，而不是一味的新聞炒作。」20 年後的今天，越來越多設計師加入了 Margiela 的行列，極少接受訪問。無疑在注意力被人分散的社交網絡時代，好聽點叫留作品代我說話已足夠，實際上恐怕多費口舌回答時尚記者的問題只是浪費時間。

另一方面，越來越多的設計師願意在自己的空間分享自己的生活與看法，隨即想到的有 Alexander Wang，Jeremy Scott 還有 Simon Porte Jacquemus 等等，畢竟當一個人能成為品牌招牌時，總比面對記者的提問或僱影響者們做宣傳來的直接。

若你也懷念這一份神秘，願意去傾聽他們當時的願景，以下這短短的一個小時很適合你：