西方用了一百多年建立西裝文化，
香港電影只用了幾十年就武化了它.
香港電影與西裝的關係，像褲頭時鬆時緊，
故事雖無一匹布咁長，也有半匹.
光影回到六十年代，
這是粵語長片時代，
也是西裝與唐裝各領風騷的最後年代，
《觀察的方法》作者英國美術史學家約翰伯格認為，
西裝是給久坐的人穿的衣服，
這種説法有其根據.
西裝講求合體，合體就要量身訂製，
穿上合體的西裝，動作不能大，
所以適合非勞動者.
在粵語長片《危樓春曉》張瑛飾演教書先生，
我第一次認識到穿西裝可以如此瀟洒，
之前被新馬仔穿西裝的形象誤導，
《火樹銀花相映紅》電影裡張瑛展示了傳統西裝的優雅，
外套上的袋巾，褲管上的褶，
還有高褲腰的穿法，細節通通做足.
《可憐的媽媽》電影裡他是一個留洋的知識份子，
穿一身畢挺西裝， 代表文明，
導演刻意安排他哥哥穿唐裝， 代表傳統，形成強烈對比，
這樣的處理對觀眾影響深遠，
漸漸地年輕一代都不願意穿中式，大伙兒往西服去.
奧斯卡王爾德說男人最重要的事是經常去找他的裁縫，
以前找裁縫為了合體，現在穿衣為了合心.
在成衣還沒全面流行的時候，男裝花様不多，
穿衣是一種禮儀，講求規矩，
站的時候，袖子長短剛好在手腕，
坐下來需要把扣子解開，站起來則需要系扣子，
底下扣子永遠不系，三粒扣子的西裝只扣中間一粒.
經典的穿法是腰身比較緊一點，強調腹部.
七十年代西裝漸漸武化，
這現象和兩次戰爭，一個人，一套電影有關.
1986年《英雄本色》橫空出世，
周潤發一身西裝，外披大風衣，
嘴裏叼著根牙簽，
瀟洒形象一發不可收拾.
香港人太喜歡吳宇森創作的這個形象，
其實香港天氣和暖，根本不需大風衣，
大風衣卻能流行大街小巷.
大風衣源自一次大戰的戰壕裡，
英國軍人穿的戰壕衣 trench coat，
二戰時期美國麥克阿瑟將軍常常穿著大風衣，
和戴著飛行員墨鏡，別人看著覺有意思，
墨鏡便普及起來.
時尙是好孩子和壞孩子的博奕，
最怕遇上好壞同體的傢伙，
其魅力足以改變一座城市的 DNA，
1990年《阿飛正傳》片尾梁朝偉的經典鏡頭，
在侷促的房間內，音樂感染下，
打扮成了一種境界，
修指甲，梳頭，整理袖子，拉一下衫腳，
不同的零碎放在不同的口袋，最後小心摺疊袋巾.
這段三分鐘的長鏡觸動很多人的神經，
既是紳士，又是痞子的氣質，梁朝偉魅力沒法擋.
這鏡頭有沒有輓救日漸息微的西裝業我不知，
當年確實引起了文藝青年對西裝的騒動.
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九十年代中期年青人開始厭倦了父輩的穿衣風格，
坐下解扣，站著系扣的傳統太麻煩，
最終被時代拋棄.
衣服不需要合體，肩膀有點垮，
面料和顏色任意配搭，
不系扣子的風格開始流行.
1996年電影《古惑仔》帶來本土孔雀革命，
陳浩南，山雞等主角齊齊穿上古怪西裝，
反光的PVC面料，
西裝下擺比袖子更短，
褲子前面褶兒消失了，不穿襪子，
襯衫不會系多於兩粒扣子，胸膛大開，
有的西装內只穿背心，不穿襯衫，
古惑仔的另類穿法穿出意思，
變成另一種風采.
黑色被特定人羣盯上了，
不只黑幫穿黑，還有警察.
2002年電影《無間道》畫面常常一片黑海，
警匪一家，全部穿上黑西裝，難為正邪定分界，
正義與罪惡一身的西裝更為神秘，更為性感.
西裝原不利於大動作，
香港導演卻能把穿上緊绷绷西裝的演員，
打鬥時像舞蹈般優美，
此時西裝已經和久坐的人羣沒太大關係了.
西裝的武化，還要多得一眾帶有民族意識的功夫片，
1972年《精武門》李小龍的中山裝形象，
在1994年《精武英雄》李連傑把它再次發揚光大，
退去翻領的西裝變成東裝，觀眾非常受落.
至於中山裝的文化內涵，
䄂口三粒紐扣代表三民主義，
前襟五粒紐扣代表五權分立，
起源是否與日式學生裝有關，
已無人追究.
文化如照鏡子，自己永遠看不清自己，
通過别人再看回自己，更為清晰.
文化不是中國詞，字源於日本，
作家鍾阿城提出思考，文化為何叫文化，不是武化?
套用在西装文化上，同樣值得深思.
事實上歷史長時間是由武化寫成的，
稱它為文化，是世人的共同願望吧.
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