本地設計師的故事：第一個進駐利時的時裝設計師Henry Lau與千禧後起義的Kay Kwok

「不做mass production，才是出路。」

Henry Lau

曾應邀到澳洲 Mercedes-Benz Fashion Week 行騷，當中富 embroidery 的細節吸引了中東的買家，之後SPY開始在中東杜拜有售，生意不俗。
 
要數利時代表人物及品牌，肯定有Henry Lau及其個人品牌 SPY HENRY LAU 的份兒。
 
Henry 95年在理工大學時系畢業，一畢業就自立品牌，在金巴利道樓上鋪開設studio，再轉戰嘉蘭圍，「我租了全利時最大一間鋪，是第一個進駐的時裝設計師，亦是最後一個離開；12年起，租金升得太厲害（20 萬一個月），決定離場。」這段日子，高級品牌的時裝世界離大眾太遠，如想afford一個獨特的個人look，唯本地設計一途；可是，fast fashion進駐，自由行的影響，大眾的看法劇變了。「我找鋪開店，業主寧願租給藥房、珠寶店；客人去買 fast fashion，再跟我說：『現在流行casual （多謝 Normcore），沒機會穿你的衣服啦！不用這麼好手工及細節啦！』。」高峰期曾有過6間店，現在，Henry只保留中環及銅鑼灣兩店，眼見外國遊客拎住一袋二袋Zara、COS走入來，「這些就是我的competitors。」
 

Henry自己一手策劃的時裝騷，05年春夏季度於西港城舉行，主題是Treasure Island ，當年超過40位明星及Model相助，包括甘國亮、草蜢、余安安、何韻詩等。

 
 
97年開業，剛剛好20年，想到Margiela離開自己一手創立的牌子、巴黎Colette結業，無獨有偶都是20周年「慶」，這個年份是一個關口嗎？「曾經有人想買下SPY，發展變成又有運動服又有內衣的牌子，我有心動過，20年真似一個關口，但好像要將自己BB送給別人，還是決定不賣。」世界變了，堅持走下去？「發大去搞不是辦法，應以細規模為主，delicate一點，每款只此一件，不做mass production，這才是出路。」

「是要靠自己去爭取的，不可一味『賴』這個環境缺乏條件來成就自己。」

Kay Kwok

如果可以與一位設計師共進晚餐，Kay Kwok 揀Alexander McQueen，「有設計觸覺的designer很多，真正有才華的少，我會問他是否快樂。」
 
利時之後，香港時裝處於迷惘期，但，仍有不少後起之秀勇於另覓夢工場。Kay Kwok 理工大學畢業後，去了 London College of Fashion 攻讀碩士，以 digital print 為主打的畢業展，得到媒體關注，一天收到中國《GQ》的電郵，贊助他參與倫敦男裝時裝周，Kay是第一個以學生身分被選中的幸運兒，現在國內炙手可熱的設計師 Xander Zhou，也是成立了自己品牌後才被選的。「夢想達成了！」他懷瞂不可置信的心情想。
 
參加過兩季時裝周後，他開始心思思做點其他的事情，「06年開始讀設計，已浸淫了一段頗長時間，我是一個喜歡驚喜的人，一有機會就做其他事，為雜誌供稿，為做演唱會做 costume，教書，開workshop，參加比賽等等。倫敦男裝周之後，的確是一個好好的時機去發展個人品牌，但我做 business 的能力和經驗尚不足，與其花錢硬撐自己 brand，寧願嘗試其他東西，開啟其他大門。」
 

Kay Kwok 過去一直以充滿視覺衝擊的digital print為設計重點，不規則和較寬鬆剪裁亦是其一大特色。

 
 
眼見香港其他年輕品牌，每季捱住去做，令他漸漸明白得到，做 brand 與做 design 實是兩碼子的事，「做 business 要留意市場，做設計則十分自我，只做喜歡的顏色和剪裁，兩者之間，我希望取得平衡，既可以建立個人風格，又設計可穿性高的服裝。」最近，Kay 穿梭於倫敦與香港之間，專注設計，工作室設於倫敦，回港監督 production。
 
「香港金融地產主導，創意行業需要時間培養。我不想批評政府，很多東西是要靠自己去爭取的，不可一味『賴』這個環境缺乏條件來成就自己。既然香港本來就是沒理想的先天因素來造就，那麼，作為設計師就要更上進，不妨多參加不同比賽，多想方法讓別人看見自己的作品；這正是當初我堅持去倫敦攻讀 Master 的原因。」赴笈英倫，得到的比一紙證書更多更豐厚，「政府有不足之處，但香港仍有不少時裝團體支持本地設計師，很多 funding，大前提是你要夠積極去爭取。接觸設計近十年，我常想，如何令自己在設計上進步？印花之外，我還有什麼地方可以 develop？」